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一厢文艺一厢市井——巨鹿路

发布时间： 2014-09-27 11:58:58 编辑：hejun 来源：米丈志浏览次数：

一般而言，能够特意到巨鹿路行走一圈的人（而不是顺便经过或因工作原因到此），用一个词形容就可以了——文艺青年。巨鹿路毋庸置疑是条文艺的路，这不仅仅是因为她拥有渡口书店和作家协会这样明显冠上文艺符号的地方，更重要的一点，是那种身处繁华闹市和凌乱市井之间依旧保持的一股子从容劲儿。

巨鹿路的名字显得古雅，它源自《尚书》中的“尧试舜百揆纳于大麓”，说的是五千年前尧禅位给舜，就是在大（巨）麓（鹿）这个地方。此后的许多朝代都曾以巨鹿之名，作为封爵谥号赐给功臣宿将。解放前，这条路名巨籁达路（Route Ralard），是旧上海租界较为重要的一条东西向干道，巨籁达是法国第一任驻上海领事。

上海老街区的特色，是即便在最繁华的街面上，转入一个小巷，便可以直接步入最朴素实在的居民住宅、家长里短。巨鹿路就是这样的一条路。东端接壤的金陵西路不远就是淮海路商圈，西端相交的常熟路则与静安商务区近在咫尺。

主街上的喧嚣在进入这条绿荫如盖的小马路后很快安静下来，从常熟路一端迈入巨鹿路时，这种感觉尤为明显。两边有绿色铁门、围墙和透空栏杆包围的各式洋房，呈现出一种超乎寻常的宁静和空旷，时光仿佛静止，空气似乎凝固。

巨鹿路889号是九幢接近英式建筑风格的双毗连三层楼花园住宅。

这是上世纪20年代末亚细亚火油公司为其外籍高级职员建造的寓所。住宅的南立面底层为券楼，二层设大阳台，两层是双坡三角形山墙，山墙上露着绿色的木构架，屋顶中间有棚室的老虎窗。西侧的入口处有罗马式的小亭，有青石台阶和红砖护栏。

解放后，这里为南京军区所有，“文革”时，林彪之子林立果选择在此办公，如今这几栋花园洋房已分别由各式饭店或会所入驻。

就在“席家花园”对面的852弄内，8幢建于1930年代的英国乡村风格楼房分列于弄堂两侧，坡形屋顶假三层。

黄色糙面水泥沙墙面，楼前有小庭院。楼面的部分山墙露出暗红的木结构，坡顶上有高高的烟囱；侧门入口处有拱券形的雨棚伴着高耸入云的水杉树，同样的静寂幽雅，美丽如画。

巨鹿路上既有保留完好的成片成群的花园洋房，也有存留至今的整条整块的新式里弄住宅。位于巨鹿路820弄的景华新村就是其中比较有名的一个。弄内全是联立式的二层小楼，正立面以檐竖墙分隔单元，山墙上有精致的线条装饰。建筑外部应是近期刚刚重新整修过，显得有生活味儿而不凌乱。弄内12号曾是享年105岁的海上名画家朱屺瞻的寓所。朱屺瞻的“梅花草堂”就设在二楼南面的一排钢窗下。

从常熟路到富民路一段的巨鹿路沿街洋房里开了许多大大小小的酒吧，精品小店铺杂落其间。这些店铺借助老洋房独特的人文背景，加上中西风格的内外装饰，或浓烈或淡雅。

当华灯点起，夜幕中的巨鹿路据说会换一番模样，来自不同文化背景的人聚集在此饮醉畅谈，演绎夜色上海的风情。

因为上海市作家协会的关系，巨鹿路经常成为上海作家笔下文章中的背景。《萌芽》《收获》《上海文学》等上海重量级文学刊物，都在巨鹿路675号的这几栋小楼里出版。

常有文学爱好者到此朝圣，在那挂了许多杂志铭牌的墙前留影。作家协会的几栋办公楼低调地掩映在浓重的绿荫之中。一道供车辆进出的拱形门高敞雄伟，却不显盛气凌人。靠近门口的建筑古老而精致，即便不告知单位所在，这座布满了爬山虎的老建筑也会自然而然留住“文艺”的探行者们的目光。

这座房子原来的主人叫刘吉生，是二十世纪前半叶上海滩著名的企业家。其兄刘鸿生更是旧上海工商界四大天王之一。1926年，刘家聘请匈牙利建筑师邬达克设计这幢洋楼，邬氏好友、陶馥记老板陶桂林施工建造。1931年，刘家花园落成。这幢造价高达20万银元（当时一个上海普通职员一个月的生活费用不过5块银元）的精美住宅设计和施工都堪称一流，很快成为上海滩达官贵人云集之地。

邬达克这次没有继续现代派的装饰主义，而是严格遵守了意大利文艺复兴时代的建筑风格，建筑形制和柱式都称得上典范。主楼建筑面积1700平方米，假4层。高大的爱奥尼柱式门廊，三联式拱门，宽敞豪华的主厅。阳台正对的是一个意大利风格的喷水池，池的四边各装饰了一只栩栩如生的青蛙。喷泉中央的柱子支撑着一个水盘，水盘上置放着普绪赫雕像，喷泉位于庭院的中轴线上，是整个庭院的灵魂。普绪赫是罗马神话中的希腊公主，爱神丘比特的妻子——刘吉生住宅还有一个浪漫的名字叫“爱神花园”。

普绪赫脚下四角是天使和鲤鱼，鱼嘴里喷射出的水落入水盘，为凝重庄严的气氛增添了几分流动的轻松和诙谐。1952年，这里成为上海市作家协会的办公场所，“文革”开始后，上海作协被污为“庙小妖风大，池浅王八多”的黑窝，庭院里矗立的半裸“普绪赫”雕像，被园中的一个老花匠冒着风险穿衣戴帽乔装打扮一番，偷偷藏在花园阴暗的角落里达整整十年。文革过后，拨乱反正，“普绪赫”才得以重见天日。1999年，这幢花园洋房被列为上海市优秀历史建筑，七十多年悄然而过，但院内依旧修竹叠翠，玉树葳蕤，几十部电影、电视剧曾在此选景拍摄。

襄阳北路就像是巨鹿路的中线，漫步至此，巨鹿路变得嘈杂起来，四明村、大兴里、采寿里、四成里、明德里、巨籁村等，都是标准的上海新式里弄，一条条弄堂连通巨鹿路和延安西路。

中间还夹着一个菜场，好像一块俗气的肚档。但肚档是柔软的，让人更容易亲近。巨鹿路的“肚档”不光柔软，也捂着不少时光的痕迹。

当年在四成里12号楼房门口曾挂着“上海福利电气公司工厂”的招牌，其实房内是红军无线电技术人员的秘密培训班。“四明村”内汇集了许多老上海的名人故居，如章太炎、周建人、徐志摩、陆小曼、胡蝶等人。

只是弄堂门口不再似当年有印度门卫把守，而是换作了一些过日子必需的菜场、烟纸杂货店、水果摊、修车摊等，底层人民的市井气息扑面而来。

巨鹿路将所谓的文艺和时尚与七八十年代延续至今的老式生活并置在一块，书卷气、商业气、生活气息并存，互相间却神奇地没有产生排斥感。巨鹿路上，既可以老洋房用餐，私房菜叙旧，精致小店淘货，西式酒吧体验乡村摇滚，也可以一头扎进老式小区里走街串巷，听一听老房子里头“嘎吱”作响的地板，与步履蹒跚踱步晒太阳的老人搭一搭话。巨鹿路说长不长，共2290米，整条走完却要费一些脚力，因为吸引人驻足细观的地方的确不少。马路不宽，车辆不多，可以很轻易从这边走到那边。巨鹿路，的确是非常适合某一个周末亲自用脚去“压一压”的马路。

关键字：文艺,市井,巨鹿路